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在粉红之城狂欢
更新日期:2015-2-26 浏览次数:530 字号选择:  


身穿各色纱丽的妇女、吹笛子的耍蛇人、笨重的大象、山林中的孔雀、房顶上的猴子、依旧住着皇室的宫殿、喧闹的集市、传统的手工艺品、各种古老的节庆、游行……斋浦尔仿佛一部剪辑精彩的印度宣传片,随时随地在你眼前鲜活呈现,印度旅游而你更可以投入其中尽情狂欢!

风之宫

 

风靡全国的瑜伽和肚皮舞,口味浓重的咖喱美食,欢歌热舞的印度电影,还有经久不衰的泰戈尔诗歌……对于印度,中国的男女老少都不会觉得陌生。然而,我们熟悉的只是表面的印度元素,而非真正的、鲜活的印度。他们的历史、他们的生活、他们的经济、他们的民主,他们的思想……我们其实知之甚少。

 

  印度是一个奇异得让人难以定义的国度,既神秘又开放,现代与古老并行,民主与腐败交织,这里有浓墨重彩的人文风情,也有绮丽迷人的自然风光、浓郁虔敬的宗教氛围……3月中旬,当笔者历时半个月,游历了印度四个著名城市:德里、阿格拉、斋浦尔、瓦纳那西,经历了一次异常新鲜、奇异、丰富、印度签证办理思绪万千的探索之旅。

月亮宫殿 斋浦尔现任国王Sawai Bhawani Singh家族仍居住其中

 

 

全球每年有400多万人到印度旅游,其中40%的游客奔向了拉贾斯坦邦。因为,拉贾斯坦能够印证人们在影视文学作品中对印度形成的所有印象:绚烂的色彩、浓郁的风情、精美的工艺品、热辣的美食、传统的生活方式、丰富的名胜古迹、传奇的历史……

 

而斋浦尔作为拉贾斯坦的首府,更是集这所有特色于一身,身穿各色纱丽的妇女、吹笛子的耍蛇人、笨重的大象、山林中的孔雀、房顶上的猴子、依旧住着皇室的宫殿、喧闹的集市、传统的手工艺品、各种古老的节庆、游行……斋浦尔仿佛一部剪辑精彩的印度宣传片,随时随地在你眼前鲜活呈现,而你更可以投入其中尽情狂欢……

 

水之宫

  

粉红之城的浪漫

从阿格拉驱车前往斋浦尔的路上,同行人都捧着lonely plante做斋浦尔的功课,大家一边看一边发出惊呼:哇,好浪漫哦!粉红之城、风之宫、水之宫、琥珀宫、镜宫……光看这些景点的名字,就让人恨不得立即插上翅膀飞过去。

 

一进斋浦尔老城,粉红元素便扑面而来,眼目所及的建筑物全是一片粉红,商店、餐馆、住宅,连难得一见的公厕都是粉色。但这种粉色其实并非我们熟悉的那种粉,而是一种介于砖红和粉色之间的淡红色,近似于印度盛产的一种红砂岩的色彩。这样的色彩给尘土漫天、嘈杂喧闹的街市平添了一份温柔与细腻。不过,这种浪漫氛围并非印度皇室所爱,而是为了讨好英国王子。

 

1876年,英国威尔斯王子到访,斋浦尔国王下令将旧城内建筑物全部刷成粉红色。至今,斋浦尔有法律规定旧城所有建筑,包括新建的,印度地接社都必须刷成统一的粉色。一个有传承有坚持的城市,总是比那些不断推倒重建的地方有着更为清晰的面目、更加鲜明的个性,也储藏更多温暖的记忆。

 

粉红的老城里有许多可以打发时间的好去处,比如几个著名的集市,那里聚集着各种有趣的手工艺品、美丽的纱丽、廉价却颇具风情的首饰、五花八门的香料……不用花多少钱,就可以收获一大堆可以拿回家把玩或送人的东西。不喜欢购物的,还可以去一些画院逛逛,观摩画师们精工细作地用传统手法绘制印度细密画。或者去制作雕版印染和手工地毯的作坊餐馆,你可以看到这些古老纺织、印染制品形成的全过程。

 

活着的宫殿 惊艳的王妃

 

尽管之前在德里和阿格拉已看过不少宫殿与城堡,但面对斋浦尔一个接一个的宫殿,非但没有审美疲劳,反而能够惊喜连连。斋浦尔的各种宫殿虽无法与欧洲的皇宫比富贵,也无法与中国的皇宫比规模,但却以其独特的设计、精美的装饰、巧妙的功能征服人心,更特别的是这些宫殿大多是活着的,依旧在为现今的斋浦尔王室服务。比如,宫里的王后嫔妃们想观看庆典、游行,感受街市的热闹,但又不方便抛头露面,于是有了风之宫——它座落在旧城最热闹的集市之中。

 

风之宫从正面看风之宫非常雄伟,高十几米,宽几十米,嵌有935个半八角形、带有细密窗格的窗户;侧面看起来却非常单薄,只有一间屋子的厚度。与其说是宫殿,不如说是一堵挂满窗户的大屏风。印度旅游因为这宫殿压根儿就不是用来住的,其功能相当于体育场看台或剧院包厢,每逢节庆集会,宫中女眷们便会躲在那些细密的窗格背后,观看隆重游行与庆典,观察喧闹的市井民生,而街市上的人却无法窥探她们的尊容。

 

而且,据说众多的窗户让宫殿超级凉爽,站在任何一个角落都能吹到凉风,所以得名风之宫。为了避暑,王室则在城区一个人工湖中央建起一个小岛,全岛只有一个建筑,那就是水之宫。这个宫殿四面环水,必须乘船进入,可惜如今已无法登岸参观。

 

 

末代王妃盖雅丽·黛丽

 

  

旧城里规模最大、最有看头、色彩最艳丽的要数城市宫殿。宫殿处于城市中央,与闹市仅一墙之隔,共有八道宫门,通往旧城不同街道。宫殿用红黄分隔成两种宫殿群,黄色的是伊斯兰风格的月亮宫殿,斋浦尔现任国王Sawai Bhawani Singh家族仍居住其中,因此谢绝参观。

 

开放的宫殿中有一个美丽的小庭院,四道雕刻着精美绝伦、色彩绚烂的浮雕,绿门代表春季、莲花门代表夏季、孔雀门代表秋季、玫瑰门代表冬季。可供参观的宫殿大多被开辟为博物馆,展出历代国王的私人珍藏,包括枪械、服饰、艺术品以及各种文物。

 

其中令人印象深刻的是两个巨大的银瓶,高1.6米,重345公斤,用来装恒河的圣水。因为玛多。辛格二世是虔诚的印度教徒,印度签证办理每天清晨必用恒河圣水沐浴祈祷,为此,1902年他远赴英格兰参加爱德华七世加冕礼时,竟随身运载了8000多升洗澡水

 

离开旧城,驱车前往矗立在城郊一座山丘上的琥珀堡。琥珀堡一改旧城的粉红色调,主要由乳白、浅黄、桃红、纯白的色调构成。城堡内有许多不同用途的宫殿,全都华丽、精美。最巧夺天工的是镜之宫,整个宫殿用上万块形态各异的碎玻璃镶嵌出各种图案与花纹,阳光下反射出奇异的光芒,据说夜间只需一根蜡烛就可以让整个宫殿熠熠生辉。

 

女人宫的设计也极妙,底楼有12间寝宫,各住一位王妃,并有12道独立楼梯通往各个房间,但各王妃的房间却不能互通。国王去到哪一个王妃的房间,其他妃嫔无法得知,也就避免了许多争风吃醋的麻烦,但国王却可以在二楼阳台监控所有妃嫔的生活起居。

 

比宫殿更传奇的,是斋浦尔的末代王妃盖雅丽·黛丽。这位不折不扣的绝代佳人,上世纪40年代曾被国际著名时装杂志《Vogue》评为全球十大最美丽女人之一。上世纪90年代,她主演的电影《血洗鳄鱼仇》还在中国热映过。她不但会演戏,还在上世纪六七十年代叱咤印度政坛,但也曾因逃税而遭5个月监禁。这位传奇王妃20097月才以90高龄去世。据印度媒体披露,她死后留下的高达2~4亿美元的巨额财产,让她的后人陷入了旷日持久的争夺战。

 

镜之宫一角

 

  干高尔节 不分贫富的狂欢

在一个历史悠久的城市,遇到一个传统的节日,再碰上一场盛大的庆典,那无疑是旅行中遇到的大彩蛋。你可以无比鲜活地感受到这个城市的古老传承和当下的人文面貌。到斋浦尔的第二天,早上出门走在街上,明显感觉气氛有些不同寻常——街上的小贩和摆地摊的明显增多,卖小吃、糖果的,卖泥塑小神像的,卖各种缤纷饰品与玩具的……而且街上的无论男女老少都打扮得比平时更为耀眼。一问当地人才得知,当天正好是斋浦尔当地最隆重的节日:干高尔节,傍晚在旧城区有上大的化妆游行与庆典,而且说不定还能见到现今斋浦尔的王室成员。

 

干高尔节是拉贾斯坦地区最重要的节日,一般出现在每年3月中旬,为纪念湿婆神和妻子帕尔瓦蒂的伟大爱情和完美婚姻而设立。节日期间,女人们会进行斋戒,到庙宇祈祷,希望获得美好婚姻的祝福;还会买来湿婆夫妇的塑像顶礼膜拜,并在每餐中喂自己的丈夫吃第一口饭。这浪漫的架势有点像印度的情人节。

 

来到琥珀堡的广场,更是热闹非凡,广场上用帷幕搭起了一个个临时的凉棚,当地的演艺团体正在表演传统歌舞,不但演出是免费观看,连饮水和餐食都是免费派发。现场一位维持秩序的安保人员告诉我,这样的聚会大多是由当地富豪支助的,无论当地居民还是外地游客,均可在此尽情狂欢。

 

在食物派发区,人们端着餐盘排队领取食物。领到食物的人们依次席地而坐,边吃边聊,只要不浪费,吃完还可以再领。每人吃完都会自觉到指定区域将餐盘洗净并堆放整齐,一切在少数工作人员的协调下井然有序。一位工作人员见我一直在旁边拍照,于是热情邀请我到凉棚里一起用餐,竟然特别优待地不让我排队,亲自为我端来食物。餐盘中有米饭和红黄两种咖喱的肉食与素菜,还有配上了印度传统的甜点。

 

虽有点担心卫生问题,但还是盛情难却地尝了几口,想不到味道超好,竟不亚于我们星级酒店的自助餐!我热烈赞美了餐食,给我食物的工作人员得意地说,这才是最正宗的印度家常风味。

 

傍晚,盛大的节日化妆游行开始了。游行队伍从城市宫殿出发,绕行整个旧城区,最后回到城市宫殿。旧城所有的街道、临街建筑物、甚至大树、矮墙上都挤满了欢庆的人群。我一开始被邀请到外国人专用的观礼区,一个位于临街二楼的舒适露台。但我很快就撤了出来,因为我发现,要感受节日气氛,要拍到精彩的照片,就不能图舒服,必须融入到当地人的群体中,在尘土与汗味中与游行队伍近距离接触。

 

印度的节庆游行完全不像我们在国内看到的那样整齐划一、严肃认真,说起来更像一个轻松、随意的流动大Party。游行的演员会因为和周围观众搭讪而掉队,会因为对着镜头摆POSS而乱了节奏;装扮得花枝招展的大象会因为伸鼻子向观众要钱而挤作一团,造成小小的交通堵塞;抬女神像的轿夫们也会因为拾取观众扔过来的钱币而手忙脚乱,轿子都差点抬歪……

 

但这些孩子气的搞笑举动,非但不会影响游行的热烈氛围,反而为节庆增添了更多欢乐与互动。走过旧城主要街道,表演队伍渐渐散去,而欢乐的人群继续簇拥着帕尔瓦蒂女神的塑像绕城游行,直到夜深……

 

整个节庆最我感慨的是,女人们无论老少,不管贫富,全都画精心着浓重的妆容,穿上色彩艳丽的纱丽,从头到脚佩戴着闪烁的饰品,手上则绘上了精致繁复的曼海蒂花纹。就连街边的乞讨者也特别佩戴上一些廉价饰品,在那身脏兮兮的行头中显得有些突兀。你给他们拍照,无论对方穿得寒酸还是富贵,都会开心地配合,照完后周围人都会围过来看效果,嘻嘻哈哈、摇头晃脑地点评几句。他们装扮并欣赏自己,在节日中尽情狂欢,无论贫富贵贱。这样审美的生活态度着实令人羡慕与动容。

 

在街上即便你专挑穷人和乞丐看,也难以找到一张委屈、麻木的脸,即便不是乐呵呵的,面容也很舒展。为何印度的穷人会如此有尊严和幸福感?我曾就此问过印度朋友Aryan,他出身于印度最贫困的比哈尔邦,但如今已毕业于印度最高学府尼赫鲁大学。

 

Aryan笑着说,也许因为印度的穷人觉得并没受什么欺负,穷也不是别人造成的,而且作为印度教徒都很顺应上天安排的生活状态。当然,印度的国家政策对穷人是比较倾斜的,比如各城市都会拨出大量资金补贴穷人水电费,甚至拨专款发放免费糖(因为印度人酷爱甜食)

 

如今印度已明令禁止驱赶小贩,今年6月还将出台一部专门的法律保护小贩的各种权利。说到这里,有一个真实的笑话:一位刚退休的中国老人年初到新德里随女儿生活,上街和印度人一起摆摊,看到印度警察远远走来,卷起地摊就逃。看见周围印度小贩都镇定自若颇感不解。回家和女儿一说,被全家嘲笑。

 

他方才知道,在印度,城管并非小贩天敌。老人竟然上网发帖感叹印度是小贩的天堂。Aryan补充到,这不是说印度政府多么高尚,关键是穷人占了国家的大部分人口,而且手里有选票。各政党要想上台并坐稳江山,就不得不顾及这庞大的选民群体。

 

老人也打扮得花枝招展

 

 



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